27 feb 2012

De noche en Ho Chi Minh City (Saigón), Vietnam

Ho Chi Minh City (otrora Saigón) es una ciudad tropical donde las calles se llenan de gente al anochecer. Durante el día, las temperaturas superiores a los 30 grados todo el año y el sol inclemente hacen bastante incómodo el caminar incluso distancias cortas. Esto lo padece especialmente quien no está acostumbrado a semejante clima, pero claramente los locales también intentan minimizar su exposición al sol y al calor. Al caer la noche, la temperatura se aproxima a los 20 grados centígrados, y los saigoneses -adolescentes, jóvenes, señores y señoras, familias enteras- toman las calles y banquetas por asalto. Muchos se desplazan en moto -modo de transporte predilecto de la inmensa mayoría de la población- pero también hay quienes pasean a pie. De noche, la ciudad parece combinar muy bien sus elementos europeos (amplias y elegantes avenidas, cafés y bares cosmopolitas, plazas y glorietas) y asiáticos (ancianos jugando ajedrez chino, tea houses, templos, tiendas y comercios por todas partes, motocicletas). El resultados es un caos suave y agradable, mucho menos apabullante y ruidoso que el de Hanoi. Saigón ha sido por siglos la puerta de Vietnam al mundo, y la prueba de su éxito es que hoy en día es la ciudad más grande, próspera y ordenada de Vietnam. Vale la pena recorrerla a pie de noche, sobre todo en los distritos centrales (al igual que París, la ciudad está dividida en distritos o arrondissements, aquí llamados Quân, numerados en espiral). Las fotos a continuación son del Quân 1, avenidas Le Loi y Dong Khoi. 

Skyline del centro de Ho Chi Minh City

Decoración para el Año Nuevo chino/vietnamita
en Boulevard Le Loi. 


En la noche, todos salen a pasear en moto: adultos, niños,
ancianos y hasta mascotas. Se ven hasta cinco personas
en una misma moto (dos adultos y tres niños)

En HCMC no hay tantos puestos en las calles, y en general
son mucho más discretos. No ocupan la banqueta.

Ho Chi Minh, héroe de la independencia de Vietnam, posa frente
al edificio del ayuntamiento (Hotel de Ville), construido por los franceses
 en 1902-1908, cuando Saigón era la capital de su imperio indochino

Los mercados callejeros de comida están tan institucionalizados
que para todo fin práctico son restoranes turísticos (y caros).
Este es el que se poner diario afuera del Mercado Ben Thanh

Delicioso pescado al carbón por unos 4-5 dólares
Saigón tiene una vida nocturna más amplia y diversa que Hanoi, donde muchos bares y clubs a menudo cierran a las 12 por disposición oficial del gobernante Partido Comunista. Si te interesa la música en vivo te recomiendo ampliamente el bar Acoustic, que se auto-describe como "una vitrina para el talento musical de Ho Chi Minh City". No hay cover, aunque las bebidas son muy caras (recuerdo que una cerveza Tiger costaba 70,000 Dong, 3.5 dólares o casi 50 pesos). La música es buena, suelen tocar bandas -principalmente rock/pop- tanto de Vietnam como de otros países de la región. El día que yo fui tocó una banda filipina bastante buena, y hubo mucha interacción con el público (que podía pedir canciones, aunque no todas las solicitudes eran aceptadas). Acoustic está en 6E1 Ngo Thoi Nhiem, en el distrito 3. Más información sobre este recinto en http://anyarena.com/en/cityguide/view/acoustic.

19 feb 2012

El monstruo del parque Lumphini

En Bangkok hay un parque llamado Lumphini, que es algo así como el Central Park tailandés... El parque es muy agradable, pero a primera vista no tiene nada de especial. Hay árboles, prados y un lago parecido al Lago Mayor de Chapultepec, donde puedes rentar un pequeño bote de pedales. 

Lumphini Park, en el centro de Bangkok

Eso fue justo lo que hicimos mi hermana y yo al visitar el parque, en enero de 2012. Pero apenas comenzábamos a navegar las tranquilas aguas del lago cuando vimos una sombra que se deslizaba sobre la superificie del agua:

Una sombra misteriosa se desliza sobre las aguas del lago Lumphini

No sabíamos que era. Mi hermana creía que era una serpiente. Yo le dije que era absurdo, que una serpiente no se podía mover así. Sugerí que podía ser un cocodrilo. Mi hermana comenzó a entrar en pánico. Yo quería acercarme para ver qué era. Ella quería alejarse a toda velocidad, regresar a tierra firme. Pero entonces pudimos ver mejor a la bestia. Se acercó a la orilla y comenzó a escalar. Descubrimos que era un enorme lagarto!

Estos animales nadan con una facilidad impresionante.

Y también han perfeccionado la técnica para escalar paredes cuando
desean tomar el sol.
 
El primer especimen que vimos medía cuando menos un
metro y medio, pero después vimos otros más grandes

Estos animales de apariencia prehistórica habitan el lago Lumphini desde hace varios años. No he leído historias sobre ataques a turistas, pero esto no alivió el temor de mi hermana. Seguimos navegando por el lago y vimos otros cinco o seis reptiles. A mí me parecieron increíbles, definitivamente el mayor atractivo del parque. Después aprendí que estos reptiles son lagartos monitores (monitor lizards), la familia a la que pertenecen los lagartos más grandes, incluyendo el famoso dragón de Komodo, de Indonesia. Los lagartos de Lumphini llegan a medir hasta tres metros de largo y pesar 90 kilos, de acuerdo a este artículo. Son carnívoros, así que diariamente los empleados del parque les dan pescado y carne.

Definitivamente tienen algo que ver con los dinosaurios
 
Posando para una foto de caldendario

Si van a Bangkok, visiten Lumphini Park y renten un bote a pedales para poder ver de cerca los simpáticos y gigantescos lagartos que habitan en el lago. La renta del bote cuesta sólo 30 Baht (aproximadamente un dólar). Lumphini Park está junto a la estación de BTS Sala Daeng, muy cerca del distrito Silom, en el centro de Bangkok.

18 feb 2012

Muay Thai

En enero pasado visité Bangkok, Tailandia luego de estar cuatro días en Siem Reap, Camboya visitando las cercanas ruinas de Angkor (ver mi post anterior). Pronto voy a escribir un full post sobre Bangkok, que es una ciudad increíble. Pero por mientras les dejo un video de un match de Muay Thai, el deporte nacional de Tailandia, una disciplina cuyos orígenes se remontan a muchos siglos atrás. Algunos le llaman boxeo tailandés. Muay Thai es un arte marcial donde los contendientes usan guantes como los del Box, pero donde además se golpean con los pies, rodillas y codos. Le llaman "el arte de las ocho extremidades" justamente porque la lucha consiste en la combinación de los puños, codos, rodillas y pies. Francamente, no puedo entender cómo alguien, de su libre albedrío, querría participar en este deporte tan brutal y violento. Pero es su elección, y creo que  ver una pelea de Muay Thai cuando visitas Bangkok es una excelente idea. También es un recordatorio de que nunca, bajo ninguna circunstancia, debes meterte en problemas con un tailandés! Insisto, es el deporte nacional.

Bueno, abajo está el video. No es de alta calidad; no llevaba mi cámara esa noche, pero una amiga llevaba su celular y para fortuna mía y de mi hermana logró grabar un video decente, con todo y sonido! La pelea tuvo lugar en un bar localizado en el infame barrio de Pat Pong en Bangkok. Creo que los boxeadores no son profesionales, lo que hacen es pelear y después van por el bar pidiendo propinas. Cuando yo fui, presencié tres peleas y le di propina a los 6 boxeadores. Obviamente no los quieres hacer enojar, así que es buena idea darles al menos un par de dólares. Las peleas consisten de 3 rounds de unos 4 o 5 minutos; las tres peleas que presencié acabaron con un knockout! 


En el sureste asiático hay otras artes marciales basadas en la combinación de brazos y piernas para golpear al oponente. De acuerdo al artículo de Wikipedia de Muay Thai, en Camboya, Malasia, Laos y Myanmar tienen deportes muy parecidos. Pero Muay Thai también se practica, con las mismas reglas, en otros países. A continuación les dejo un video -que no es mío- de la final de un campeonato de Muay Thai en Kuala Lumpur, Malasia, del año pasado (2011):









Angkor, civilización perdida

¿Qué es Angkor? ¿Una región, una enorme ciudad antigua o una constelación de ciudades dentro de un mismo reino? A nadie le queda claro. Lo que sí sabemos es que, entre los siglos IX y XV de nuestra era, Angkor fue testigo del ascenso y colapso del imperio khmer (o jemer), el más grande e importante del sureste asiático y también el más avanzado en muchos campos. Angkor llegó a tener una población de 1 millón de habitantes, lo cual la convirtió en la ciudad pre-industrial más grande del mundo. En su apogeo, el área urbana de Angkor llegó a cubrir 1000 kilómetros cuadrados -el tamaño de la ciudad de Los Ángeles moderna! Este hallazgo ocurrió en 2007, cuando un grupo de científicos usaron un radar satelital de la NASA para "ver" a través de la vegetación e identificar ruinas y signos de civilización (lean este artículo de la BBC al respecto).

Templo semidestruido en Ta Som, Angkor. Me recordó a los
templos griegos y romanos, con esas columnas.

Para Camboya, Angkor simboliza casi todo: su máximo orgullo, la esencia de su identidad nacional, su mayor fuente de ingresos, su cara al mundo, su nostalgia de un pasado grandioso e irrepetible. Angkor es el nombre de la cerveza nacional, y también es el nombre de una buena parte de los hoteles, restoranes ya agencias de viaje del país (es un poco como el culto a Gengis Khan en Mongolia). Hoy en día Camboya es uno de los países más pobres de Asia y vive en gran medida tanto de los turistas como de la ayuda internacional. El contraste entre la grandeza de los edificios de Angkor y la miseria en que viven sus habitantes actuales puede ser muy fuerte para los visitantes. Pero obviamente hay mucho más en Camboya que Angkor; es sólo que Camboya ha decidido usar Angkor para promocionarse frente al mundo. 

La bandera de Camboya, con Angkor Wat (el templo más grande
y más famoso de Angkor) al centro.

Angkor Wat, el ícono del país.
Antes de ir a Angkor, creía que Angkor era lo mismo que Angkor Wat, el templo enorme que aparece arriba. Angkor Wat es la estructura religiosa más grande del mundo (en cuanto a área), aunque fue construido en el siglo XII. Es decir, en aproximadamente 900 años la humanidad no ha tenido las ganass o los recursos como para construir un complejo religioso más grande que Angkor Wat. Pero Angkor Wat sólo es la punta del iceberg, y de hecho puede que sea el sitio menos agradable de todo Angkor por el enorme número de turistas que visitan el lugar desde que abre a las 5 AM hasta que cierra al atardecer. Nadie va a Angkor para no visitar Angkor Wat, pero lo mejor de Angkor no es este templo, sino los cientos de sitios más pequeños donde te puedes perder por horas, sin toparte a ninguna otra persona, y disfrutar a tus anchas la grandeza de esta civilización.

La naturaleza vuelve: los árboles crecen sobre las ruinas en Ta Prohm

El arte es lo mejor de Angkor. Los khmers eran artistas de una calidad inigualable. Los edificios de Angkor están adornados con cientos de miles de figuras gravadas en piedra. Algunas son escenas de la vida cotidiana o de batallas, pero la mayoría son simplemente hombres y mujeres que miran fijamente hacia el horizonte. Cuando estás visitando estos templos y no hay nadie más, la impresión que generan estas figuras talladas en piedra es muy curiosa: te sientes vigilado por los espíritus de Angkor.

Los enigmáticos rostros femeninos de Preah Ko, Angkor


Escenas de una batalla


El grado de detalle es excepcional
Muchos turistas cometemos el error de asumir que Angkor siempre fue un centro ceremonial budista. En realidad, en varios periodos históricos Angkor (y el reino khmer) alternó entre el hinduísmo y el budismo. Ambas religiones llegaron de India y tuvieron mucho éxito en el sudeste asiático. Eventualmente el budismo se impuso sobre el hinduísmo. Pero la arquitectura de muchos palacios de Angkor revela los vaivenes religiosos de los monarcas khmers entre los siglos IX y XIV. 


Escenas de una batalla

Simios-guerreros protegen la entrada de un templo

Apsara bailando

Un guerrero
¿Cómo terminó Angkor? Esta grandiosa civilización inició su decadencia en el siglo XIII, y comenzó a perder su hegemonía regional. Nadie sabe a ciencia cierta por qué entró en decadencia el imperio khmer. Los tailandeses del reino de Ayutthaya fueron conquistando terreno en la actual Camboya. En 1431 lograron conquistar Angkor, cuyas mejores épocas como capital del imperio khmer ya habían pasado. Luego de esta conquista, Angkor se despobló. Todos los edificios fueron abandonados, excepto Angkor Wat, que siguió siendo un importante templo budista. De hecho, Angkor Wat nunca ha dejado de jugar un importante rol ceremonial en la vida de los camboyanos. 

Baile o ceremonia religiosa? Probablemente las dos cosas.

Otra escena de batalla, con carretas tiradas a caballo (chariots)
Información práctica


1. ¿Dónde queda Angkor?
Unos 5 km al norte de Siem Reap, una importante ciudad de 170 mil habitantes ubicada unos 200 km al oeste de Phnom Penh (6 horas en autobús, 10 dólares). Casi todos los turistas se hospedan en Siem Reap, donde hay muchas opciones de alojamiento y restoranes, además de opciones de transporte. Angkor es un enorme parque arqueológico protegido y que yo sepa no existen opciones de hospedaje ahí. Siem Reap queda a tan sólo 15 minutos del acceso de Angkor.

2. ¿Cúantos días en Angkor?
Angkor es un sitio enorme. Nadie puede ver TODO lo que hay en Angkor; la mayoría de la gente simplemente adapta su itinerario para visitar algunos sitios interesantes en el tiempo del cual disponen. Casi todos visitan en algún punto tanto Angkor Wat como Angkor Tom (donde se ubica Bayon, el último templo construido en Angkor, con torres que muestran 216 caras). Así que primero debes establecer cuántos días tienes para visitar Angkor. Existen pases de 1, 3 y 7 días para visitar Angkor. El pase de 3 días lo puedes usar a lo largo de una semana, y el de 7 días lo puedes usar a lo largo de un mes. Estos pases cuestan 20, 40 y 60 dólares, respectivamente. La taquilla está en la salida norte de Siem Reap.
Mi hermana y yo compramos el pase de 3 días, y visitamos Angkor intensivamente esos días (iniciando la visita a las 8am y terminando a las 6pm.
Nuestro itinerario fue así:
1er día: Banteay Kdei, Ta Prohm, Pre Rup, Roluos Group (Lo Lei, Preah Ko, Bakong)
2o día: Banteay Srei, Banteay Samré, East Mebon, Preah Khan, Ta Som, Prasat Preah Neak Peam
3er día: Angkor Tom, Angkor Wat

3. ¿Dónde hospedarte?
Hay muchas opciones. Nosotros nos quedamos en Prohm Roth Guesthouse, donde hay habitaciones dobles por 15 dólares. Aunque es una opción recomendable, también puedes realizar una búsqueda en www.hostelworld.com o www.hostelbookers.com. En general, considera tarifas en habitación doble de 12-20 dólares.

4. ¿Cómo moverte?
La mayoría de la gente contrata un chofer de tuk-tuk todo el día, durante varios días, para visitar Angkor. Dependiendo de las distancias que recorras, y de tus capacidades de negociación, el tuk-tuk te puede costar entre 12 y 25 dólares diarios. Nosotros contratamos a nuestro conductor a través del hotel donde nos hospedamos, Prohm Roth Guesthouse.
Si tu conductor de tuk-tuk te cayó bien, dale una propina al terminar el viaje. Recuerda que Camboya es un país muy pobre, y que el camboyano promedio tiene un ingreso 7 veces inferior al mexicano promedio. La mayoría de los camboyanos ganan entre 30 y 50 dólares al mes.
También te puedes mover en bicicletas. Esta opción es mucho más barata -puedes rentar una bicicleta por 1 o 2 dólares al día. Toma en cuenta que hace mucho, mucho calor y que muchos sitios están a más de 10 kilómetros de Siem Reap. Pero la bicicleta es una excelente alternativa para quienes quieren hacer ejercicio y ahorrar dinero.

File:Bayon Angkor Spiegelung.jpg
Bayon, en Angkor Tom

Ta Som




¿Cuánto cuesta un taxi?

El sitio priceoftravel.com  publicó el año pasado una lista de los costos estimados de un viaje de 3 km en taxi en 72 ciudades del mundo. Chequen la lista aquí. Hay dos columnas de precios, la de la izquierda indica el mínimo que te van a cobrar, cuando no hay tráfico (es decir, nunca se activa el incremento por tiempo, sólo el incremento por distancia). El de la derecha indica "high-traffic situation" además de tarifa nocturna, en caso que aplique.

Algunos highlights:

  • La Ciudad de México es la número 9 entre las ciudades más baratas para tomar taxis. Según el sitio, un viaje de 3km en un taxi libre (NO de sitio) cuesta entre 1.29 y 2.14 dólares. Es decir, entre 17 y 28 pesos al tipo de cambio actual (13 pesos por dólar). Creo que es un poco más caro que eso dado que en enero de este año aumentaron las tarifas otro 10%. Pero con las tarifas viejas (que pueden ver en el sitio de la Setravi, que para variar no está actualizado pese a que ellos autorizaron las tarifas) la estimación es correcta (banderazo era 7.04 y cada 250 metros costaban 0.86 pesos, de modo que es 7.04+(0.86*4*3)=17.36. 
  • Helsinki, Mónaco, Amsterdam, Oslo y Zurich son las ciudades más caras para tomar un taxi. El viaje de 3km cuesta entre 14 y 27 dólares en esas ciudades (entre 180 y 350 pesos!). 
  • Las ciudades de Estados Unidos no son tan caras, salen a media tabla.
  • Los taxis más baratos, en estas 72 ciudades, son los de Delhi y Mumbai en India. En teoría, un viaje de 3 km debería costarte menos de 1 dólar si no hay tráfico. En la práctica, en estos países (como en muchos otros del Tercer Mundo, incluyendo México) los taxistas suelen intentar cobrar de más a los turistas y casi nunca se apegan a las tarifas establecidas por ley.
El sitio www.priceoftravel.com tiene información útil sobre los precios de viajar en muchas ciudades del mundo, recomiendo que le echen un ojo.